ТАМ, ГДЕ ВРЕМЯ ТЕЧЁТ ПО-ДРУГОМУ

 Ровно 600 лет назад, в 1418 году, по приказу старшей жены хорасанского правителя Шахруха была возведена одна из самых красивых и знаменитых мечетей Ирана, получившая имя своей основательницы Гоухаршад, что означает «Радостный самоцвет». Мечеть Гоухаршад возводил один из лучших архитекторов эпохи тимуридов Кавам ад-Дин Ширази, а строительные и драгоценные отделочные материалы для нее подвозились  из Шираза и Исфахана.  Смею предположить, что многие жители тогдашнего Ирана с радостью и надеждой отправлялись на эту стройку. Ибо это была не просто мечеть с двумя 40-метровыми минаретами и бирюзовым куполом, вознесшимися над Мешхедом. Строился величественный вход к мавзолею имама Резы.

 Имам Реза – одна из ключевых фигур иранской духовности. В день его рождения по улицам иранских городов бесплатно раздают сладости, люди собираются и поют песни о нем. В школах и университетах круглый год пишут сочинения о его жизни и наследии, ему посвящают стихи и диссертации, в его честь проходят поэтические конкурсы и ежегодные фестивали «Резави». А если какая-то жизненная проблема кажется неразрешимой, то для многих единственным шансом является поездка в Мешхед  – к имаму Резе.

 Али ибн Муса ибн Джафар ар-Рида родился в 765 году нашей эры в Медине и был сыном седьмого шиитского имама – Мусы аль-Казима, потомка пророка Мухаммеда в шестом поколении. В 799 году отец Резы был  умерщвлен в тюрьме по приказу халифа Харуна аль-Рашида. И с этого времени имамат перешел к Резе, который пользовался большой любовью у народа и прославился как образец мудрости, справедливости и благочестия. Но халиф ненавидел его, и жителям Медины запрещалось посещать его дом и учиться у него. Долгие годы имам Реза жил в опале,  вынужденный общаться лишь в узком кругу семьи и друзей. После смерти халифа Харуна аль-Рашида разгорелась борьба за власть между его сыновьями – Амином и Мамуном. Мать последнего была персидского происхождения. И аль-Мамун решил приблизить к себе имама Резу, дабы снискать симпатии народа. Он даже выдал замуж за него свою дочь. Однако популярность имама  не давала ему покоя. И в 818 году халиф угостил зятя, сопровождавшего его в дороге, отравленным виноградом. Имам Реза скончался на 53-ем году жизни в деревне Санабад неподалеку от города Тус, в 900 км от нынешней иранской столицы. Место, где оборвалась жизнь этого святого человека, получило имя Мешхед аль-Рида – в переводе с арабского «место мученичества Резы». 

 Имам Реза – единственный из шиитских имамов, чья могила находится на территории Ирана. Мавзолей имама Резы существует уже более тысячи лет, в Х веке его разрушали, но он снова возрождался, перестраивался, и в настоящее время погребальный комплекс имама Резы – одно из самых величественных сооружений во всем исламском мире, симфония камня и света! Каждый год сюда приезжает около 20 миллионов паломников. Мешхед –  административный центр провинции Хорасан-Резави, второй по величине город Ирана с почти трехмиллионным населением, развитой промышленностью, богатой культурной жизнью, десятками университетов, включая крупнейший Университет имени Фирдоуси.

 Мне посчастливилось побывать в Мешхеде. Это было 21 апреля 2017 года. На борту самолета, на котором я со своей тегеранской подругой летела туда, было написано: «Мешхед – культурная столица исламского мира». Этот статус среди неарабских государств Азии в 2017 году Мешхеду был присвоен ИСЕСКО – Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры.

Перелет из Тегерана в Мешхед занял около полутора часов. Дорога из аэропорта в центр города мне показалась какой-то райской аллеей ­– в ярких лучах весеннего солнца по обеим сторонам безупречно ровного шоссе выстроились благоухающие цветущие деревья, а радостный щебет птиц был громче, чем шум мотора. Запомнилась  проплывшая за окном машины гостиница космических размеров и инопланетной архитектуры, какие-то удивительные уличные скульптуры, цветочные орнаменты.

                                                                 Автор перед  входом

И вот мы подъехали к комплексу имама Резы. Перед входом в это сакральное место, обнесенное широкими стенами с арками, расположена круглая площадь. Билетов здесь не продают. Но посетителей обязывают сдать фотоаппараты, а женщин – надеть чадру, которую можно взять напрокат. Цвет чадры не обязательно должен быть черным, но и не ярким. На входе строгая проверка, почти как при посадке в самолет. В 1994 году члены запрещенной в Иране ОМИН устроили здесь взрыв, унесший жизни 26 человек. В 2017 году удалось предотвратить масштабный теракт, готовившийся боевиками ДАИШ.Однако, пройдя через кордон, я была очень рада, что разрешают проносить мобильные телефоны – желание сфотографироваться в таком месте непреодолимо.

Мы приехали в Мешхед в пятницу, выходной, поэтому народу было очень много. Люди приезжают сюда группами, семьями, с маленькими детьми, со стариками на каталках. Но ощущения толпы снаружи зданий не возникает – все передвигаются очень чинно, никто не шумит, не толкается, не смеется, хотя многие улыбаются и негромко разговаривают между собой.

 На мне были черные брюки, туфли на низком каблуке, черная туника, платок, а поверх него – темная с неяркими узорами чадра до самых пят. Но что-то в моем облике выдавало иностранку. Ко мне несколько раз подходили женщины, спрашивали, откуда я и предлагали мне «правильно повязать чадру». Одна повязала ее так, что у меня почти не стало видно глаз. Потом подошла другая и сказала: «Нельзя так натягивать чадру на лицо – надо, чтобы вас было хорошо видно». Я поправила, но вскоре подошла третья, с зеленым «опахалом» в руках, и сказала: «Ханум, у вас видны волосы на лбу, надо их спрятать».

 Специальные люди с «опахалами», похожими на метелочки для пыли – это своеобразная «добровольная народная дружина». Они целый день совершенно бесплатно, ради Всевышнего,  дежурят на территории комплекса имама Резы, внимательно следя за порядком – чтобы в святом месте никто не вел себя неподобающим образом. А если кто покажется подозрительным, то его ударяют этой зеленой «метелочкой».  Мне пару раз тоже перепало. Один раз – за чёлку, а второй, когда я, поддавшись инстинкту корреспондента, стала снимать толпу паломниц у священной гробницы. Но я успела сделать пару снимков.

                                                                      У гробницы имама Резы

 Женщины и мужчины подходят к месту упокоения имама Резы с разных сторон, не видя друг друга.  В ту пятницу желающих дотронуться до чудодейственной золотой решетки гробницы было так много, что я, не дойдя до нее полутора метров, решила выбраться из толпы и тихо помолиться в сторонке. Рядом тоже стояли женщины и молились, кто-то в слезах. Некоторые пытались сесть и совершить намаз, но дежурные не позволяли им этого делать, чтобы не сбивать поток постоянно идущих людей вблизи гробницы. Стоять тоже долго не разрешают. Однако в эти минуты, а может быть, секунды, время течет как-то по-другому. Открывается какая-то невидимая дверь. И ты ощущаешь присутствие Друга.

Аида СОБОЛЕВА